#56 Santuario histórico de Machu Picchu

 

Fotografiado por icelight from Boston (2007)
[CC BY 2.0] vía Wikimedia Commons

 

 

 

 

Tipo de construcción: templo/palacio

Época: h. 1450

Lugar: provincia de Urabamba (Perú)

Una de las siete maravillas del mundo

En el año 2007 se escogieron las nuevas siete maravillas del mundo moderno, y Machu Picchu fue una de ellas. Por cierto una votación con resultados, en mi opinión, bastante discutibles, aunque no por este santuario inca que verdaderamente, sí que merece estar en esa lista.

Es un lugar patrimonio de la humanidad de carácter mixto, es decir tanto cultural como natural. Esa es una de las cosas que lo hacen tan especial.

Se encuentra en un lugar geológico muy particular, en los Andes, dentro de lo que es la cuenca alta del Amazonas. Se alza sobre un elemento geológico que se llama batolito, que yo me lo imagino como una peña granítica enorme.

Tiene dos picos muy distintivos, el Machu Picchu y el Huayna Picchu. Picchu (al parecer, pronunciado pik-chu) quiere decir «montaña». Estos cerros están abrazados por las curvas del río Vilcanota-Urubamba describe una curva. Ha trazado un cañón por la cordillera. Se encuentra a 2.430 metros sobre el nivel del mar y el clima es tropical de montaña.

No es una fortaleza o castillo, sino más bien un palacio, con extensas zonas de cultivo agrícola en la que trabajaban como esclavos los derrotados por los incas (mitmas). Y también es un santuario, de veneración a los dioses de aquella época.

La teoría más aceptada es que se construyó como residencia para el emperador inca Pachacuti (1438-1472), en torno al año 1450. Floreció en el siglo XV, pero tras la muerte de este emperador cobraron más importancia otras zonas y residencias incaicas.

La arquitectura es propia del estilo inca, con muros de piedra seca. Hay tantas construcciones, que no voy a entrar en detalle. Básicamente, se diferencia una zona agrícola y otra urbana.

De todo lo construido, destacaría tres estructuras principales:

La pirámide Intihuatana, fotografía de Alesegura [CC BY-SA 4.0]

El templo del Sol, fotografía de ogwen [CC BY-SA 3.0]

El templo de las Tres Ventanas [PA, CC BY-SA 4.0]

Aunque gran parte de lo que ven los turistas es reconstrucción posterior, al parecer sí que da una idea bastante clara de cómo debió ser en su momento álgido.

Como he comentado, que forma parte desde el año 1989 de un lugar Patrimonio de la Humanidad, llamado «Santuario histórico de Machu Picchu» y que, en su página web, la Unesco describe así: 

Ubicado a 2.430 metros de altura en un paraje de gran belleza, en medio de un bosque tropical de montaña, el santuario de Machu Picchu fue probablemente la realización arquitectónica más asombrosa del Imperio Inca en su apogeo. Sus murallas, terrazas y rampas gigantescas dan la impresión de haber sido esculpidas en las escarpaduras de la roca, como si formaran parte de ésta. El marco natural, situado en la vertiente oriental de los Andes, forma parte de la cuenca superior del Amazonas, que posee una flora y fauna muy variadas.

¿Iré algún día a este sitio? No estoy segura. Nunca he viajado al continente americano, hay otras muchas cosas que tengo que ver antes, en Europa, sí, soy muy eurocéntrica en mis gustos. Pero esto tiene pinta de ser un sitio muy especial. Lo que me atrae es, sobre todo, que esté en un lugar remoto al que se pueda acceder a través de caminos incaicos. Eso sí que me gustaría, una marcha de varias horas en plena naturaleza para llegar a un lugar de valor cultural tan maravilloso como este.

Este sitio tiene página en la Wikipedia, con alguna divergencia entre lo que se cuenta en la wiki en inglés y en la española, curioso.

#55 Palacio de los sahs de Shirvan

 

Fotografía de Urek Meniashvili
[CC BY-SA 3.0], vía Wikimedia Commons

 

Şirvanşahlar sarayı

 

Tipo de construcción: fortaleza

Época: S. XV

Lugar: Bakú (Azerbaiyán)

 

Una de las perlas de la arquitectura azerí

Azerbaiyán, diréis, ¿por dónde anda? El mar Caspio, ya sabéis, ese mar interior en el corazón del continente euroasático. En la costa suroeste, está Bakú, la capital. Conocida por el viento y los pozos de petróleo.

Ahí se alza este palacio del siglo XV, que forma parte desde el año 2000 de un lugar Patrimonio de la Humanidad, llamado “Ciudad fortificada de Bakú con el Palacio de los Shirvanshah y la Torre de la Doncella” y que, en su página web, la Unesco describe así: 

Construida en un territorio habitado desde el Paleolítico, la ciudad amurallada de Bakú muestra las huellas de la presencia sucesiva de las culturas zoroástrica, sasánida, árabe, persa, shirvani, otomana y rusa. La parte intramuros (Icheri Shesher) ha conservado intacta una gran parte de sus murallas del siglo XII. La Torre de la Doncella (Giz Galasy) se erigió en ese mismo siglo sobre construcciones antiguas que datan de los siglos VII a VI a.C. El Palacio de los sahs de Shirvan (siglo XV) está considerado como una de las joyas de la arquitectura azerbaiyana.

Los sahs de Shirván (Shirvanshah, en persa شروانشاه‎) eran una dinastía que dominaba una región de Azerbaiyán. Tenían la capital en Shemaja, pero un terremoto la devastó y, en el siglo XV, movieron la capital a Bakú.

Es ahí donde erigieron este conjunto de construcciones, se cree que en torno a un lugar sagrado de peregrinación sufí. La fecha de construcción se conoce por inscripciones que hay en el minarete y el mausoleo: 1435/36 y 1441/42. Reinaba entonces Shirván Jalil I.

 Como todo edificio tan antiguo, es un complejo con un montón de edificaciones acumuladas: el palacio, una cripta con enterramientos, así como una mezquita con su minarete...

Estas edificaciones en piedra formaban la parte más protegida en el corazón de la fortaleza de Bakú. Aunque se alzaron en distintos momentos, hay una unidad de estilo que nos recuerda a otros monumentos islámicos del centro de Asia: los edificios cúbicos, las cúpulas... 

Este sitio tiene página en la Wikipedia.

#54 Fuerte de Bahla

 

Fotografiado por Francisco Anzola
[CC BY-SA 2.0], vía Wikimedia Commons

 

 قلعة بهلاء‎

Qal'at Bahla'

 

 

 

Tipo de construcción: fortaleza

Época: Ss. XIII-XV

Lugar: Bahla (Omán)

 

Una fortaleza medieval en una ruta del incienso

Omán, dices tú, ¿y eso por dónde anda?

En la península arábiga, esa extensión de tierra de forma más o menos rectangular entre el grueso de Asia y África. ´

Entonces, ¿está en el golfo Pérsico?

No, salvo un exclave que no viene a cuento. Dentro de la península arábiga, Omán es el país que queda abajo a la derecha, o por decirlo en términos geográficos, en el sudeste, con la costa a lo que se llama mar arábigo, un pedacito del océano Índico.

Este territorio formó parte del imperio selyúcida hasta que en el año 1154 los expulsó la dinastía nebaníes (nabhanitas o nebhanitas, como lo he visto escrito). Estos reyes eligieron Bahla. Estaban en una ruta secundaria del comercio del incienso, la que iba por el interior hacia Baréin, Bagdad y, en último término, llegaba a Damasco. Los nebaníes gobernaron hasta el siglo XV, y durante su dominio, se construyó esta fortaleza.

El fuerte de Bahla es un lugar Patrimonio de la Humanidad desde el año 1987; estuvo en peligro entre 1988 y 2004, pero pasó por una restauración y actualmente se considera a salvo. En su página web, la Unesco describe así este lugar: 

El oasis de Bahla debió su prosperidad a la tribu de los Banu Nebhan, que impuso su dominación sobre el conjunto de los clanes de la región desde el siglo XII hasta finales del siglo XV. Son testigos de su poderío los vestigios del inmenso fuerte de murallas y torres de ladrillo crudo con cimientos de piedra que erigieron. Esta fortificación constituye un ejemplo notable de las edificaciones de este tipo.

Se erigió en un lugar estratégico: un oasis a los pies de las tierras altas de Yébel Ajdar, paso de las caravanas que llevaban incienso.

Sobre cimientos de piedra, se alzó esta construcción en ladrillo, adobe más bien, hecho con lodo y paja. Es precisamente la pobreza de estos materiales la que determinó que quedara dañada la estructura y por eso fuese tan necesaria la rehabilitación que se hizo a principios del siglo XXI.

La parte más antigua es la alcazaba (Al-Qasabah). Luego hay otras dos partes, ya de la Edad Moderna (ss. XVII-XVIII): Bait al-Hadith y Bait Al-Jabal.

Este sitio tiene página en la Wikipedia, pero muy poquita cosa, me he basado más en la wiki en inglés.

Dada mi edad, y considerando por dónde anda este país, creo poco probable que llegue a visitarlo. Pero puedo disfrutarlo en la distancia, con vídeos como este:

 

No sabéis cuánto agradezco a toda la gente que va por el mundo grabando estas cosas y compartiéndolo por internet.  

#53 Templo Ryōan-ji

 

Jardín seco de Ryoanji (Kioto, Japón)

Fotografiado por Stephane D'Alu

[CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

 

 

Tipo de construcción: templo

Época: 1488

Lugar: Kioto (Japon)

 

Una sencillez capaz de dejarnos pensativos

Si hay una ciudad que querría ver, sí o sí, en caso de que alguna vez consiga viajar a Japón, es Kioto. El arte allí es, simplemente, impresionante.

Los Monumentos históricos de la antigua Kioto (ciudades de Kioto, Uji y Otsu) son un lugar Patrimonio de la Humanidad desde el año 1994. En su página web, se describe así: 

Construida el año 794 a imagen y semejanza de las capitales de la antigua China, Kioto fue la capital imperial del Japón desde su fundación hasta mediados del siglo XIX. Núcleo central de la cultura japonesa desde mil años atrás, Kioto es un vivo exponente del desarrollo de la arquitectura tradicional en madera –sobre todo la religiosa–, así como del arte paisajístico nipón que ha influido en el diseño de los jardines en el mundo entero.

Como es un sitio lleno de tanto arte, con sus palacios, templos y jardines… No voy a describirlo entero. Solo me voy a fijar en este jardín, uno de los más famosos del mundo, que está en uno de sus templos.

El nombre del templo es Ryōan-ji (竜安寺), que significa «El templo del dragón tranquilo y pacífico». Se encuentra en Ukyō-ku.

Este templo zen tiene un «jardín seco», que en japonés se llama karesansui.

Para nosotros es raro, porque jardines y parques lo asociamos a profusión de plantas, árboles, organismos vivos, pero ellos consideran jardín a estas construcciones que son más bien materia inorgánica: arena, grava y rocas. Puede haber un poquito de musgo, alguna hierbecita, pero no gran cosa.

No es para que pasees por él sino para que lo completes, a ras, o desde lo alto. Que lo mires, que pierdas la mirada, que desconectes,…

Pero si te fijas, aunque tú no lo entiendas como jardín, no encaje con lo que nosotros consideramos así, lo cierto es que te transmite sensación de paz, de serenidad, te ayuda a concentrarte. Así que cuando leo que los monjes zen los usan para meditar, me lo creo.

Suelen ser chiquitines, y los elementos reflejar otra cosa: la arena rastrillada, por ejemplo, sería el mar, que se ondula como el agua en torno a los afloramientos rocosos.

Este de Kioto es seguramente el más famoso, o el más conocido del mundo.

La reconstrucción del templo en el año 1488, después de que uno precedente fuera destruido en la guerra, se debe a Hosokawa Masamoto. El templo sirvió de mausoleo para varios emperadores, aunque el aspecto actual de sus tumbas es del siglo XIX.

Es conocido sobre todo por este jardín, sobre el cual existen dudas. No se sabe realmente ni quién lo construyó ni cuándo. Se cree que es de la segunda mitad del siglo XV, en torno a ese año 1488.

Tampoco se sabe si lo erigieron jardineros especialistas (kawaramono) o monjes. En cualquier caso, se produjo una refacción del jardín a finales del siglo XVIII, después de que un incendio destruyera edificios y arrojaran aquí los escombros.

Mide 25 x 10 metros. Sobre un lecho de grava blanca, quince rocas cuidadosamente colocadas. Se distinguen cinco grupos: uno de cinco piedras, dos de tres y tres de dos. Alrededor de las rocas, su poquillo de musgo sobre el que parecen crecer, como picos montañosos sobre los prados de altitudes inferiores.

¿Cuál es el significado de estas piedras? ¿Están colocadas ahí por algo?

Pues es la típica obra de arte a la que encuentran distintos significados. Islas en la corriente, o tigres cruzando un arroyo, montañas sobre (me imagino yo) un mar de nubes, o que lo importante es la grava, que forma la imagen de un árbol, con sus ramas…

Igual no significa nada, no hay un significado preciso y único, sino que puedes ver en sus armoniosas formas lo que tu cabeza proyecte en ellas.

El templo tiene página en la Wikipedia, por si queréis profundizar un poquito más. 

Yo solo me pregunto si alguna vez tendré la oportunidad de verlo en persona. Este jardín y todo el maravilloso patrimonio de Kioto.

Os dejo con un clip, en inglés, de una breve visita a este jardín. 

#52 Tumba de Tamerlán

Detalle de la tumba y mezquita de Tamerlán Adam Jones from Kelowna, BC, Canadá (2012) / CC BY-SA 2.0 

Tipo de construcción: tumba

Época: 1403-1404 

Lugar: Samarcanda (Uzbekistán) 

Nombres de leyenda 

 

    La verdad es que hay palabras que por sí solas evocan algo especial que no sabes muy bien qué es. Samarcanda, desde luego, es una de ellas. Suena exótico, rico, cosmopolita, cruce culturas en la ruta de la seda… Cosas brillantes, aunque no sepas nombrar ni uno solo de sus monumentos… 

    Ni en qué exrepública soviética se encuentra. Y si ya nos vamos a la tumba de Tamerlán también te trae a la memoria un gran guerrero,… aunque, de nuevo, no sepas muy bien ni cuándo vivió ni qué conquistó. 

    Pues hoy vamos a descubrir al menos uno de los monumentos de esa ciudad que evoca las maravillas de Oriente. El otro día hablé de La Alhambra, monumento de la segunda etapa del arte islámico medieval. La joya granadina está en el Mediterráneo occidental. Pues bien, la tumba de Tamerlán encaja en la otra parte del mundo islámico, entre las escuelas orientales. 

    De esa misma época y zona, ya habíamos visto la Gran mezquita de Ispahán, correspondiente al siglo XI. Es un ejemplo de la arquitectura funeraria. El cuerpo de la construcción es un cuadrado bastante sencillo. Pero encima ponían unas cúpulas impresionantes. Y es que una de las características del arte islámico bajo las dinastías turcas es precisamente que proliferan las cúpulas. 

    La parte externa de la cúpula, esa superficie curva, se llama tradós (y, a veces, extradós) y tiene forma bulbosa. Se apoyan sobre lo que se denomina tambor, que enlaza la cúpula con el cuerpo de la construcción. Ambas partes se aprovechaban para adornos, generalmente de cerámica esmaltada o vidriada. 

    Esto se ve muy claramente en este monumento. El tambor es cilíndrico, y se aprecia en él decoración cúfica, es decir, con letras. La ornamentación de la cúpula hace un dibujo como estrías, combinando el verde y el azul. He puesto una foto de este detalle, porque es realmente precioso.

    Esta edificación tuvo una gran influencia, porque se tomó como modelo para tumbas de los emperadores mogoles de la India. Pensad por ejemplo en el famosísimo Taj Mahal. 

    Por cierto, que en mapas, artículos, etc., muchas veces no lo verás denominado así, tumba de Tamerlán, sino Gur-e Amir, que en persa quiere decir La tumba del rey. Que no solo Tamerlán está ahí, sino también hijos suyos, de manera que se considera como la cripta de la dinastía timúrida. 

    Para quienes les suene el nombre de Tamerlán, pero no acaben de situarle, pues a continuación unas breves notas. Vivió entre 1336 y 1405. Es uno de esos guerreros que surgieron de las enormes estepas en el corazón del continente euroasiático, de hecho, el último gran conquistador de ese origen. Y antes de que nadie me le llame árabe, deciros que no, que es turco, o sea, otra lengua y otra etnia, que no todos los musulmanes tienen la misma cultura. 

    Como dicen en la Wikipedia, en poco más de dos décadas, conquistó ocho millones de kilómetros cuadrados de Eurasia, cruzando desde Delhi hasta Moscú, desde la cordillera Tian Shan del Asia Central hasta los montes Tauro de Anatolia, conquistando y reconquistando, arrasando algunas ciudades y perdonando a otras. 

    En el año 1370, Tamerlán convirtió Samarcanda en su capital. Era una ciudad que ya tenía siglos de antigüedad, y que formaba parte de la Ruta de la Seda. En los siguientes años, hasta su muerte, fue construyendo una nueva ciudad, a la que llevó artesanos de todo su inmenso imperio. «Samarcanda – Encrucijada de culturas» está incluida en la lista de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 2001, y en su página web lo describe de la siguiente manera:

La ciudad histórica de Samarcanda fue una encrucijada y un crisol de culturas del mundo entero. Fundada en el siglo VII a.C. con el nombre de Afrasyab, alcanzó su apogeo en los siglos XIV y XV bajo los timúridas. Entre sus principales monumentos destacan la mezquita y las madrazas del Registán, la mezquita Bibi-Khanum, los conjuntos arquitectónicos de Shah i-Zinda y Gur i-Emir, y el observatorio de Ulugh-Beg.

Tiene página en la Wikipedia tanto Samarcanda como en concreto el mausoleo Gur-e Amir, por si queréis profundizar algo más. Por echarle una ojeada de mano de uno de tantos viajeros que recorren el mundo y nos lo cuentan, os pongo aquí el vídeo de J. Agustín Núñez Guarde en YouTube:

#51 Wat Mahathat en Sukhothai

 

 

 

Tipo de construcción: templo

Época: 1292 - 1347

Lugar: provincia de Sukhothai (Tailandia)

 

Primera capital del reino tailandés

Hoy os traigo un ejemplo de templo budista situado en Tailandia. Voy a seguir, sobre todo, la Wikipedia en inglés, que se detiene con un poco más de detalle en esta obra.

Wat Mahathat (วัดมหาธาตุ) se podría traducir como «templo de la gran reliquia». Sería el edificio más destacado de los muchísimos que hay en este lugar patrimonio de la humanidad.

He visto atribuida su fundación a Si Inthrathit, pero eso no me acaba de cuadrar porque reinó del 1238 hasta 1270, cuando este templo está datado entre el año 1292 y 1347, lo que lo situaría no bajo este rey de Sukhothai sino un sucesor suyo, Phaya Loe Thai (r. 1298-1323). Estas cosas siempre me dejan perpleja, y como no conozco en detalle la historia tailandesa, me quedo con que se construyó en tiempos de la dinastía Phra Ruang, y así no hay error.

Sería el templo principal tanto de la ciudad de Sukhothai como del reino, en general.

Cuando hablé del Templo del Sol en Konärak, comenté un poco la arquitectura de lo que es un templo hindú. Porque claro, aquí podemos tener más o menos clara la estructura de una iglesia, una mezquita o una sinagoga, pero cuando se trata de templos religiosos de otras culturas, pues no conocemos bien sus partes.

Voy a hacer lo mismo, un poco, con los templos budistas. Se extienden por diversos lugares de Asia, y no todos son exactamente iguales, ni se llaman, ellos y sus partes, de la misma manera.

Los templos budistas tailandeses se llaman wat, y si queréis saber algo más de este tipo de edificación, podéis mirar la página de la Wikipedia. 

Su diseño se basa en un mandala, que es una representación del universo, concepto común al budismo y al hinduísmo. Por cierto que muchas de las palabras que designan templos de una y otra religión proceden del sánscrito.

El elemento más conocido es, quizá, la estupa (chedi), con forma cónica o de campana. Sería un relicario, destinado a contener reliquias de Buda, aunque obviamente, no todas las estupas cuentan con ellas. La estupa principal de Wat Mahathat es del año 1345 y tiene forma de capullo de loto, algo que es bastante característico de la arquitectura de Sukhothai.

En la base de esta estupa se cuenta con una ornamentación de esculturas representando a discípulos de Buda caminando en el sentido de las agujas del reloj, con sus manos juntas en forma de saludo.

A ambos lados de esta estupa se alzan sendas estatuas de Buda, de nueve metros de alto. Se les llama Phra Attharot

Alrededor de la estupa central, hay ocho estupas más pequeñitas, cada una en una dirección. Las de las cuatro esquinas pertenecen a un estilo que se llama Mon Haripunchai – Lanna. Las otras cuatro que quedan entremedias muestran influencia jmer.

Los templos budistas tienen otra serie de edificios digamos menores, que se pueden distinguir también en este templo:

·         vihara o wihan: sala de reuniones

·         mandapa o mondop: edificio cuadrado abierto por los lados, con techo piramidal, que se usa para guardar textos u objetos de culto

·         bot o ubosot: «sala de ordenación», donde prestan votos los nuevos monjes.

Hay otros elementos propios del templo budista, pero creo que estos son los esenciales.

Este templo se encuentra dentro del parque histórico de Sukhothai. Sukhothai (que significa, al parecer, «Amanecer de la felicidad») fue la capital del reino homónimo en esos siglos tardomedievales, XIII y XIV. Queda en la parte septentrional del centro de la actual Tailandia.

Las ruinas están rodeadas por un muro de unos 2 km este-oeste por 1,6 km (norte-sur), y con una puerta de entrada en cada uno de los cuatro lados. Además de este templo principal, se pueden ver otros, y el palacio real,... así, hasta casi doscientas edificaciones.

Lógicamente, se trata de uno de los lugares más visitados por los turistas que van a Tailandia. Es tan extenso que muchos mochileros as los que he leído aconsejan recorrerlo en bicicleta.

La «Ciudad histórica de Sukhothai y sus ciudades históricas asociados» está incluida en la lista de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1991, y en su página web lo describe http://whc.unesco.org/es/list/574 de la siguiente manera:

Capital del primer reino de Siam durante los siglos XIII y XIV, Sukhothai conserva espléndidos monumentos ilustrativos de la primera época de la arquitectura tailandesa. La gran civilización que floreció en esta ciudad fue producto de la rápida asimilación de numerosas influencias y tradiciones antiguas locales, que dio lugar muy pronto a lo que se ha dado en llamar el “estilo sukhothai”.

El lugar patrimonio de la Humanidad no incluye solo esta ciudad, sino también otros dos parques históricos cercanos: el de Si Satchanalai y el de Kamphaeng Phet.

De todo esto hay páginas en la Wikipedia, y aquí os enlazo con la página del elemento más importante de este lugar Patrimonio de la Humanidad, el Parque histórico de Sukhothai. 

Por echarle una ojeada de mano de uno de tantos viajeros que recorren el mundo y nos lo cuentan, os pongo aquí el vídeo de Alanxelmundo en YouTube: 

#50 Crac de los Caballeros

Crac de los Caballeros
Obra derivada de Nev1 CC BY-2.0 (2011)

Para la edificación n.º 50 del resto del mundo quería algo especial, y aquí os lo traigo.

¡Es la primera lista de la que tengo hecha la mitad! Cuatro años después de empezar este blog.

Tipo de construcción: castillo

Época: 1142-1271

Lugar: distrito de Talkalaj (Siria)

Ahí estaba otra vez.

Baibars, el sultán de Egipto.

Hacía dos años que había venido y dejó pastar a sus animales por el campo. Entonces tuvo que volverse a Egipto por el desembarco de la Novena Cruzada, la de San Luis, que acabó como acabó.

Pero ahora, Baibars había vuelto.

El caballero hospitalario vio cómo una torre caía, víctima de una mina. Así se superaba el recinto exterior, esa línea de murallas y torres que había sido construida en ese mismo siglo, para duplicar la línea defensiva.

Se había convertido así en un castillo concéntrico. La fortificación se alzaba desafiante; la circundaba una doble línea de murallas, la interior y la exterior, con sus torres y sus estrechas aspilleras. Todo ello, en lo alto de un espolón montañoso en el desierto sirio.

Cuando los caballeros hospitalarios recibieron aquella fortificación corría el año 1142. Fue Raimundo II de Trípoli quien les entregó aquel bastión kurdo: de ahí le venía el nombre, «El fuerte de los kurdos». La Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén, dedicada al cuidado de los peregrinos, la transformó en un castillo medieval impresionante, de gruesos muros, literalmente inexpugnable.

Una fortificación europea, con sus arcos apuntados y sus bóvedas de crucería, en pleno Oriente Próximo, en las últimas estribaciones de lo que entonces se conocía como Yabal Bahra.

Sala de los caballeros, con arcos apuntados góticos
CC BY 3.0, vía Wikimedia Commons

Una y otra vez fue asaltada, sin éxito. Hasta Saladino, el victorioso, el misericordioso, el unificador del Islam, pasó de largo. Se dio cuenta de que no merecía la pena desgastarse intentando conquistarlo.

Poco a poco fueron cayendo en manos musulmanas los reinos cristianos de Levante, sin que las sucesivas cruzadas pudieran revivirlos. Solo quedaban ellos, los caballeros del Crac. Y San Juan de Acre. Este sultán, Baibars, acababa ahora de rebasar la línea de defensa exterior y se enfrentaba a la interior, aún más impresionante.

Esta construcción de piedra caliza queda en lo que actualmente es el sur de Siria, muy cerca de la frontera con el Líbano. Aprovecha un emplazamiento ideal para cualquier edificación defensiva: lo alto de una colina, en el extremo de una crestería.

Dominaba el camino entre Trípoli (que fue cristiana) y Homs (la antigua Emesa de los romanos, cuna del desquiciado Heliogábalo, que siempre permaneció musulmana). Tenía un fértil campo a su alrededor, del que los caballeros hospitalarios obtenían tributos.

La construcción que se conserva es un cumplido modelo de castillo medieval, con su doble recinto amurallado, gruesas paredes y diversos recursos para hacer muy fácil su defensa con un puñado de personas. Además de aprovechar las pendientes del terreno, por uno de los lados tiene un glacis, elemento de la arquitectura militar que consiste, según el DRAE, en un «declive desde el camino cubierto hacia el campo».

Vista del glacis. Las torres redondeadas son del siglo XIII
Berbard Gagnon [CC BY-SA 3.0], vía Wikimedia Commons

Matacanes, aspilleras, camino de ronda, incluso unos agujeros que les llaman asesinos, por los que un hombre podía tirar montones de proyectiles sobre un ejército que pasara por debajo.

¿Todos esos elementos típicos que te imaginas en un castillo europeo medieval...? ¡Ahí los tienes!

La capilla, con bóveda de cañón
Bgag [CC BY-SA 3.0], vía Wikimedia Commons

La entrada principal, que estaba en uno de los puntos más vulnerables de la construcción, se hizo en forma de zigzag, un recurso procedente de las construcciones bizantinas, que al obligar al enemigo a moverse de esa manera, dificultaba un ataque frontal.

Las torres más antiguas son cuadradas, pero las del recinto exterior, el del siglo XIII, son redondas, un diseño que supone una mayor dificultad a los atacantes.

El «Crac de los Caballeros y Qal’at Salah Al Din» [la Fortaleza de Saladino] son Patrimonio de la Humanidad desde el año 2006, y en su página web, la Unesco lo describe así:

Estas dos fortalezas son ejemplos sumamente significativos del intercambio de influencias culturales y de la evolución de la arquitectura militar en el Cercano Oriente en tiempos de las Cruzadas (siglos XI al XIII). El Crac de los Caballeros fue construido por la Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén entre 1142 y 1271. A finales del siglo XIII los mamelucos hicieron más obras en esta fortaleza, que es uno de los castillos de la época de las Cruzadas en mejor estado de conservación. Por su parte, el Castillo de Saladino (Qal’at Salah Al Din), aunque está parcialmente en ruinas, es otro ejemplo excepcional de este tipo de edificaciones militares, tanto en lo que se refiere a la calidad de su construcción como a la estratigrafía histórica subsistente. Esta última muestra los elementos bizantinos primigenios del siglo X, las transformaciones efectuadas por los francos a finales del siglo XII y las fortificaciones añadidas por la dinastía de los ayubidas (finales del siglo XII a mediados del XIII).

Actualmente se considera patrimonio de la humanidad en peligro. Durante la guerra civil siria, que empezó en 2011, la tomaron los rebeldes al gobierno, y este la recuperó. Homs ha sido uno de los centros de más encarnizada oposición al gobierno de Assad.

Lo peor de la guerra es, por supuesto, la tremenda pérdida de vidas humanas, casi un millón de muertos o mutilados y más de cuatro millones de desplazados…

Pero también se pierden o dañan las cosas que son patrimonio de todos, como este lugar. La guerra es el negocio más caro y destructivo. Se sigue evaluando su estado, lo que les ha servido para descubrir, por ejemplo, una cámara secreta el año pasado. Tienen que recuperarlo cuanto antes, pues el turismo atraído por este impresionante castillo medieval en pleno desierto es la principal riqueza de la zona… Cuando se recupere el turismo, y los viajes internacionales… si es que lo volvemos a ver alguna vez. Siria es un país lleno de historia y arqueología magnífica de todas las épocas de la historia.

Y, ¿consiguió al final el sultán mameluco Baibars tomar este lugar?

Nunca, nadie, jamás, lo tomó en batalla.

Es el castillo perfecto.

Cuenta la leyenda que, viéndose ante esas impresionantes murallas, paredes, torres, con unos defensores decididos a todo, Baibars recurrió al ingenio.

Hizo llegar a los sitiados una carta del maestre de su orden, que les ordenaba dejar en Crac e irse con él a San Juan de Acre. Ante una orden directa de su superior, los caballeros rindieron la plaza a Baibars quien, con honores, les entregó un salvoconducto para que pudieran llegar, sanos y salvos, a San Juan de Acre.

La carta era una falsificación.

Y Acre cayó veinte años después, en 1291.

La Orden del Hospital se instaló en Chipre y, luego, en Rodas.

Pero esa es ya otra historia.

Para saber más, como siempre, está el artículo en la Wikipedia, bastante completo. 

En You Tube tenemos este clip ruso, que nos trae Viajes Inusuales. Son imágenes tomadas por reporteros rusos a vista de dron, mostrando cómo quedó la ciudad y la fortaleza después de los combates. Así es como queda tu ciudad cuando la guerra le pasa por encima.

Más didáctico, el vídeo de Mundoescuela, que te cuenta en español la historia y las características de este castillo.

#49 Templo del Sol en Konârak

Fotografiado por Subhrajyoti07 (2018)
CC BY-SA [wikicommons]

Tipo de construcción: templo

Época: Siglo XIII

Lugar: estado de Orisa (La India)

La leyenda de un mirón

La leyenda implica a Samba, un hijo de Krishná, un chaval joven que se burló del feo Nārada. Para vengarse, este le tentó para que acudiese a un recodo del río donde las mujeres se bañaban desnudas, despojadas de sus saris. Mientras se deleitaba con el espectáculo, apareció su padre y le castigó: eran sus mil y pico esposas, y no estaba bien que su propio hijo hiciera de voyeur.

Así que este muchacho, que cabe imaginárselo un príncipe guapo, joven y rico, recibió como maldición la lepra. Cuando el padre supo la verdad, que había sido engañado por Nārada, no pudo, pese a ser dios, hacer nada.

El muchacho peregrinó en busca de un dios más poderoso que su padre, y lo halló en Suria, dios del sol. Este sí que lo curó. En agradecimiento, le levantó un templo.

Por supuesto, eso es solo una leyenda. Pero cuando sales del entorno mediterráneo, es difícil encontrar datos históricos que te informen bien sobre cuándo y cómo se hicieron las obras de arte. En cambio, tenemos estas leyendas, que son en sí mismas, otra forma de arte, el narrativo.

El templo se atribuye al rey Narasinga Deva I de la dinastía ganga oriental, alrededor del año 1250.

Plano de lo que fue el templo, por Gérald Anfossi (2004)
La parte amarilla es la que se conserva hoy
CC BY-SA 3.0 [Wikimedia commons]

El templo no está entero, pues junto al cuerpo principal que hoy vemos (jagamohan), habría otra parte que sería como una torre (shikhara), hoy derruida.

Esto nos lleva a hablar un poco de la estructura básica de un templo hinduista, que podemos ver en la planta de este templo. Por un lado, tenemos una celda desnuda sobre la que se erigiría una especie de torre, llamada shikhara, y por otro lado, una sala sostenida por columnas, donde se congregan las personas, los peregrinos, para hacer sus rituales, llamada mandapa o jagamohan. Aquí la shikhara ha desaparecido y lo que se conserva es el jagamohan.

A su vez, esta estructura tiene tres partes: 

* bada, que sería la principal de esta estructura, la cella del santuario; 

* gandi, que sería la torre a escalonada y 

* mastaka, el capitel que se alza sobre el conjunto. 

Sus diferentes estratos o escalones le dan la apariencia de pagoda, y de hecho se le conoce como la pagoda negra que, junto a la pagoda blanca (templo de Jagannātha en Puri), orientarían a los navegantes por esta parte del océano Índico.

Este templo del sol está construido fingiendo ser un carro, y en algunos puntos se ven esculpidas ruedas. El pabellón de danza está hoy sin tejado.

Está orientado hacia el este, lugar del nacimiento del sol.

Escena erótica, fotografiada por balajijagadesh (2011)
[CC BY-SA 3.0] vía Wikimedia Commons

Orisa es estado famoso por sus templos y, de ellos, este de Konarak puede considerarse el más conocido, por la riqueza escultórica. Recubierto enteramente por esculturas, llama la atención, a ojos europeos, lo muy explícitas que son en su erotismo.

El «Templo del Sol, Konark» está incluida en la lista de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1984, y en su página web lo describe de la siguiente manera:

Situado a orillas del golfo de Bengala y bañado por los rayos del sol naciente, el Templo del Sol es una representación monumental del carro del dios sol, Surya, con sus veinticuatro ruedas esculpidas con un sinfín motivos simbólicos y su tiro de seis caballos. Construido en el siglo XIII, este templo es uno de los más celebres santuarios brahmánicos de la India.

Como (casi) siempre, se puede saber más con la página de la Wikipedia. 

Por si queréis saber más, tiene un sitio web oficial. 

Documental sobre el Templo de Konark Sun - Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO

#48 Iglesias talladas en la roca de Lalibela

Vista desde arriba de Biet Giyorgis
Fotografiada por Julien Demade (2007)
[CC BY-SA 3.0], vía Wikipedia Commons

Tipo de construcción: templo

Época: siglo XIII

Lugar: región de Amhara (Etiopía)

No todas las construcciones se hacen hacia arriba

La última vez que comenté Etiopía aquí, era para hablar de los obeliscos de Axum, un reino de la época del imperio romano. Ese imperio tuvo fin al parecer en torno al año 960, con los ejércitos de la reina Gudit (o Judith), inaugurándose una dinastía de la que no se sabe mucho. La cosa es que el último rey de ella fue derrocada en 1137 y ahí es donde se pone el origen de la dinastía Zagüe.

A esta dinastía se atribuye normalmente las construcciones de Lalibela, en concreto a Gebre Mesqel Lalibela que se dice que reinó entre 1181 y 1221. La verdad es que no sé muy bien hasta qué punto hay documentos o vestigios arqueológicos que confirman todo ello, o si hay mucho de tradición oral y leyenda.

El relato que se hace es que, una vez que el cristianismo perdió Jerusalén a manos de los musulmanes en 1187, ese rey intentó hacer su Nueva Jerusalén en esta zona. Y por eso hizo construyó un montón de iglesias interconectadas en Lalibela, imitando el plano de ese Jerusalén que no sé si es el de verdad o más bien una ciudad celeste ideal.

Lo que más destaca y resulta realmente impresionante, es que se trata de iglesias talladas en la piedra. Sí, como en Petra, pero para abajo. En lugar de construir con materiales hacia arriba, lo que se hace es excavar la roca. 

La más conocida, posiblemente porque sea la mejor conservada, es la que se llama Biet Ghiorgis (Casa de San Jorge), y es la que he escogido para ilustrar este artículo.

Fotografía de Bernard Gagnon (2012) [CC BY-SA 3.0]

El estilo de estas iglesias recuerda al de la época aksumita, y es posible que también imitaran estructuras previas de madera. Actualmente siguen siendo centros de culto cristiano, en la variedad ortodoxa, e importante lugar de peregrinación, por lo que si vas como turista es posible que tengas que respetar un poquito el lugar, incluso si eres mujer taparte y esas cosas.

La «Iglesias excavadas en la roca de Lalibela» está incluida en la lista de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1978, y en su página web lo describe de la siguiente manera:

Situadas en una región montañosa del corazón de Etiopía, en las proximidades de una aldea tradicional de casas redondas, las once iglesias medievales de esta “Nueva Jerusalén” del siglo XIII fueron excavadas y esculpidas en la roca. Lugar sagrado de la cristiandad etíope, Lalibela sigue siendo hoy en día un centro de devoción y peregrinación.

Como (casi) siempre, se puede saber más con la página de la Wikipedia. 

Por si queréis saber más, #0 le dedicó un programa de Guardianes de la Historia. Está en You Tube, aquí lo tenéis:

Es un programa muy interesante, de verdad.